MORELIA VIRIDIS
Classification:Règne : Animal
Groupe : Vertébrés
Classe : Reptiles
Sous-classe: Lepidosauriens
Infra ordre: Aléthinophidiens
Ordre : Squamates
Sous-ordre : Ophidien
Super famille: Boïdea
Famille : Boidae
Sous-famille : Pythoninae
Genre: Morelia
Espèce: viridis
Nom scientifique : Morelia viridis
Nom commun français: Python vert
Nom commun anglais : green tree python
Repartition :le python vert vit dans les forêts tropicales du Nord de l'Australie et de Nouvelle Guinée.
Taille : 120cm à 180cm
Longévité :15-20 ans en captivité
Description :De par sa beauté, le Python Vert fait l'objet de nombreuses admirations et convoitises parmi les terrariophilies. En effet, nombreux sont ceux espérant posséder un spécimen de cette espèce réputée délicate. Avant d'envisager l'acquisition de l'un d'eux, il est important de se renseigner sur les nombreuses facettes de son élevage mais également sur des informations plus générales qui permettent de comprendre comment l'élever.Ce serpent est de couleur verte avec une tête bien distincte du corps, et atteint une taille allant de 1.40 m à 1.80m. Le corps de l'animal se termine par une queue préhensible (comme de nombreux arboricoles). Ainsi celle-ci essaye de s'enrouler autour du moindre objet présent.
Ce serpent possède une solide dentition issue de son mode de vie arboricole. En effet, vivant à quelques mètres de hauteur, cet ophidien a besoin de longues dents afin d'éviter de relâcher sa proie qui tomberait au sol et serait alors inévitablement perdue. Ses yeux dispose d'une grosse pupille. Appartenant à la famille des Pythons, il dispose de fossettes thermosensibles, qui lui permettent de "voir" la chaleur dégagée par ses proies.
L'espérance de vie serait d'environ 20 ans.
Les bébés de cette espèce peuvent être de couleurs jaunes (avec des nuances) ou rouges (avec des nuances). En général, à l'âge d'un an, les petits commencent ce que l'on appelle le changement ontogénique, c'est-à-dire qu'ils vont devenir verts. Le changement est terminé quand la ligne rouge ou jaune horizontale qui traverse les yeux a disparu.
Terrarium :- Terrarium pour juvéniles :
Les terras de mes juvéniles sont en fait de simples faunas de chez Exoterra, les fameuses Breeding Box en version small. Je bloque une perche de bambou entre deux côtés parallèles et le tour est joué.
On peut bien entendu leurs mettre une gamelle d'eau, ce que je conseille quand on débute mais ce serpent est capable de boire les gouttes d'eau sur lui-même. J'ai élevé mes deux derniers juvéniles sans gamelle d'eau et je n'ai jamais eu un problème de mue ou de déshydratation.
Pour chauffer, je place un tapis chauffant en dessous de la boîte et un entre les deux boîtes. Enfin, pour éviter les pertes de chaleurs, je ferme deux séries d'ouverture avec du scotch. Un thermostat régule facilement la température jour et nuit.
Le substrat se compose d'une feuille de sopalin, changée régulièrement.
- Terrarium pour les sub-adultes :
Mes terrariums pour sub-adultes sont deux 30*30*45* de chez Exoterra.
J'ai construit avec des tubes de canalisation en PVC, une échelle pour chaque serpent. Bien que peu esthétique, le PVC ne pourrit pas et est solide. Pour cacher la misère, j'ai placé ici et là des faux feuillages et des lianes artificielles pour un rendu plutôt pas mal.
Comme substrat, j'utilise ici de la sphaigne qui conserve bien l'humidité mais étant donné la taille du terrarium et le décor, j'aurai dû opter pour du sopalin plus facile à nettoyer.
Là encore, le chauffage est dispensé par un tapis chauffant en dessous du terrarium et un autre entre les deux terrariums. Ces deux éléments chauffants sont thermostatés jour et nuit. Face à la fraîcheur d'hiver, je rajoute une lampe de 25W sur le dessus afin que les animaux disposent d'un bon point chaud.
Afin d'éviter de perdre trop de chaleur, j'ai placé sur l'un des deux ouvertures placées sur le dessus du terrarium, une petite plaque de carton.
- Terrarium pour adultes :
Mon terra est un 60*45*60* toujours de chez Exoterra. J'ai placé une grande échelle en PVC à deux échelons afin que le serpent dispose d'un gradient thermique lui permettant de s'autoréguler.
Un grand tapis chauffant occupe toute la surface du dessous tandis qu'un autre chauffe une grande partie de la façade droite du terrarium. Afin d'éviter les déperditions de chaleur, j'ai placé une place de bois au dessus du terrarium avec une ouverture afin placer une lampe mais laissant également l'air passé. De plus, je compte ajouter des feuilles de papier ou une plaque de polystyrène sur l'autre côté du terrarium.
Un grand bol siège fièrement au milieu du terrarium, où le substrat se compose d'une couche de sopalin.
Température :Température duiurne: 27-30°c avec un point chaud à 32°c max
Température nocturne: 24-26°c, jamais moins de 23°c
Éclairage :luminosité de la pièce, 10 - 12 heure
Hygrométrie :75-80% la journée, s'élève naturellement la nuit avec la chute de température. Obtenue par chauffage au sol d'une couche de substrat humide (éclats de coco par exemple) et en adaptant la taille des aérations (en les bouchant partiellement avec des plaques par exemple). Une vaporisation d'eau tiède quotidienne est bénéfique, pour permettre au serpent de boire les gouttes sur les parois et sur lui-même.
En pratique, beaucoup d'éleveurs préconisent une hygrométrie plus faible, environ 65% pour les adultes avec une pulvérisation le soir, pour éviter les pathologies pulmonaires.
Alimentation :Les specimens NC et démarrés acceptent les rongeurs de taille adaptée, présentés morts et réchauffés et de préférence le soir après extinction de la lumière lorsque les serpents sont en position d'affût. Les juvéniles sont la plupart du temps voraces, mais certains se montrent hésitants, et il est necessaire d'insister plusieurs minutes en évitant de stresser l'animal.
Une fréquence adaptée de nourrissage est egalement capitale pour un bon maintient de l'espèce, afin d'éviter la constipation et ses complications: prolapsus rectal et occlusion intestinale. Si les juvéniles peuvent être nourris toutes les semaines (à condition d'obtenir une défecation entre chaque repas) les adultes doivent être nourris toutes les 2 à 4 semaines.
Texte Shaoud, Photos Tim
