PHELSUMA LINEATA ( gecko à bande )

PHELSUMA LINEATA

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Généralités:

Classification : Lézard (Squamate)
Origine : Madagascar, dans les forêts pluvieuses, les cocotiers, les grandes broméliacées…
Moeurs : Arboricole / Diurne
Caractère : Docile
Biotope : Tropical
Taille adulte : 14 cm
Taille à la naissance : 4 cm
Esperance de vie : Env. 7 ans
Nourriture adaptée : insectes et compotes de fruits et un peu de vitamines bien sûr.

Description : C’est un petit lézard, vert clair, avec un ensemble de petites taches rouges sur la moitié basse du dos et une ligne brun noire sur chacun des flancs, un ventre blanc, voir crème. Mais il existe différentes phases donc cette description peut varier selon la sous-espèce.
Il a des doigts constitués de lamelles adhésives qui lui permettent d'adhérer aux parois, ses des doigts ventousés.
Attention !!! Un Phelsuma lineata est capable d’autotomie de la queue c’est-à-dire qu’il peut s’en détacher pour échapper à un agresseur. La queue de repousse est toujours moins jolie et moins colorée que l’originale. Donc n’attrapez jamais un phelsuma lineata par la queue, c’est valable pour bien d’autres geckonidés et même si la queue ne tombe pas, cela peut lui causer de grosse blessure à son squelette.

Dimorphisme sexuel : le mâle est un peu plus grand et possède des pores préanaux marqués, se trouvant donc à la base de la queue. Comme tous les geckos, se trouvant sur l’espace entre les 2 pattes arrières.

Sous-espèces :
Phelsuma lineata lineata, Gray, 1842
Phelsuma lineata bifasciata, Boettger, 1913
Phelsuma lineata chloroscelis, Mertens, 1962
Phelsuma lineata bombetokensis, Mertens, 1964
Phelsuma lineata dorsivittata, Mertens, 1964
Phelsuma lineata punctulata, Mertens, 1970

VIE ET SOINS:

Alimentation : Insectivore, nectar et pollen de fleurs, fruits mûrs et compotes pour bébé de marque Blédina par exemple.
Il se nourrit très facilement, de grillons, criquets juvéniles, drosophiles, mouches, teignes de ruche et petits vers de farine (en tant que friandises occasionnelles), et de beaucoup de fruits écrasés (éviter citron….trop acide et banane…gras et déséquilibré en calcium), petits pots pour bébés, compotes, à placer dans le terrarium 1 à 2 fois par semaine, dans un bouchon de bouteille par exemple. Eviter les fruits trop gras ou trop acides. Il est important de varier les repas.
Bien sûr, penser à adapter la proie à la taille du lézard (pas plus gros que la largeur de la tête, même de la bouche ). Les nouveaux nés se nourrissent exclusivement de drosophiles.
Donner des vitamines et calcium une fois par semaine pour les adultes. On peut laisser une coupelle de calcium dans le terrarium, qui sera utile à la femelle en période de reproduction ou à l’individu en manque. Mais s’il abuse des vitamines, cela peut le tuer à long terme car le manque est dangereux mais peut être comblé par les aliments mais l’abus est dangereux, en plus ils sont très friands de ces produits! Donc pensez à lui retirer et donnez-lui en seulement une fois tous les 2 ou 3 jours, un peu plus fréquemment pour les petits.
Compter un repas par jour pour des jeunes et un repas tous les deux jours pour des adultes en forme.

Reproduction : Ovipare, et durant le printemps.
La maturité sexuelle est atteinte à environ 1 an. La femelle pondra alors 2 œufs par ponte, 2 à 6 pontes par an.
Le repos hivernal doit être effectué de la manière suivante: diminuer progressivement la photopériode à 10-12h et la température à 21-23 °C, voire baisser l’humidité et la quantité de nourriture, pendant 6 à 8 semaines, puis revenir graduellement aux valeurs normales.

Accouplement :En 2 phases seulement.
La parade nuptiale où le mâle poursuit la femelle en ondulant, l'attrapant au cou, cela peut durer assez longtemps, et cela peut être fascinant à observer chez certaines espèces.
L'accouplement en lui-même, dure une dizaine de minutes. Pendant l’accouplement le mâle mord fermement la base du cou de la femelle. On peut observer les marques de morsures dans les jours suivant l’accouplement.
La gestation dure environ 1 mois, les œufs sont parfois visibles (1 à 2 masses blanchâtres) à travers l’abdomen.

Ponte: Les signes annonciateurs sont le refus de s’alimenter une semaine avant et recherche du site de ponte, souvent dans des morceaux de bambous peut profond proche de la lumière et de la chaleur mais ce n’est pas toujours le cas, elle pond dans les plantes de grandes tailles ou éléments de décors.
Placer alors dans le terrarium un pondoir (boite plastique avec un substrat humide comme de la sphaigne ou de la vermiculite percé d'un trou pour que la femelle puisse rentrer dedans)
Pour pallier à cela on peut placer la femelle dans un petit terrarium recouvert de plaques de polystyrène, liège, décors…amovibles, pour récupérer les œufs pondus sur un de ces éléments afin de les incuber.
Si la femelle s’amaigrit à la fin de la gestation c’est qu’elle a pondu : il faut alors trouver les œufs.

Incubation : 36 à 38 jours à 28°C. à la TSD : en général vers 25/26° ce sont des femelles, entre 29 et 31° ce seront des mâles. Entre les deux (26 à 29°C), le ratio sera équilibré.
Le mieux est de les placés dans un incubateur, par le degrés que vous voulez pour obtenir ensuite le sexe que vous désirez puis mettez les œufs dans un bouchon sur une boîte à grillons remplie au fond par du polystyrène ou du substrat spécial, et mettez un couvercle dessus pour pas que les nouveaux nés tombent en escaladant , lacérer ce couvercle pour que l’air passe.
A la naissance les petits sont placés individuellement dans de petites boites avec substrat (vermiculite), cachette, vaporisation d’eau quotidienne.
En général 1er repas après 2 jours: micro-grillons, vers buffalos, drosophiles...compotes, saupoudré calcium et vitamines. Il sera possible de les sexer vers 5-6 mois.

Soins et maladies : Il peut souffrir de maladies métaboliques osseuses : carence en vitamine D3 ou calcium principalement. Cela se traduit par une déminéralisation du squelette. Il devient mou, des fractures peuvent apparaître rapidement. Donc augmentez sa dose de vitamines et calcium pour palier à cela, donner lui aussi de la compote et si le problème persiste, consultez un vétérinaire car certains maladies peuvent être irréversibles !
S’il est atteint de problèmes cutanés : difficultés de mue principalement. Attention aux pattes, en particulier aux doigts. Un bain d’eau tiède pendant 20 minutes suffit généralement à remédier à ce problème. Retirer après ce bain délicatement la mue en question et rectifier l’hygrométrie pour ne plus avoir ce problème par la suite.
Pour les troubles gastro-intestinaux tel que diarrhées, selles odorantes ou anorexie sont les symptômes d’une éventuelle parasitose. Si vous ne savez pas quoi faire, n’hésite pas à consulter un vétérinaire spécialisé dans les reptiles.

Aménagements:

Type d’installation :
Terrarium de 30x45x45 pour un seul individu.
Terrarium de 45x45x60cm pour un couple.
Terrarium de 60x45x60 pour un trio ( Mais généralement un couple suffit car les tensions entre femelles sont possibles mais si cela est peu courant. )

Chauffage : Ampoule chauffante 50W pour créer un point chaud en hauteur, voir 75W si vous avez un grand terrarium.

Eclairage : Tube ou ampoule 5% UV allumé 12H à 14H par jour en été, environ 10H en hiver. Pas 8% ou 10% d’UV car cela pour être très dangereux pour sa santé, sa peau en particulier.

Substrat de type tropical humide : Comme des copeaux de coco, d’écorce de pin ou tourbe, avec une sous couche de billes d’argiles ou de vermiculite pour drainer l’eau. La sous couche et le substrat peuvent être séparés par un voile d’hivernage empêchant les deux de se mélanger.
Le mieux est de mettre du terreau d’intérieur sans pesticides et sans angrais et comme ça vous pourrez y faire poussez des plantes et il est préférable de mettre des billes d’argile au fond du terrarium sous le substrat comme ça, si vous plantez des plantes dans un substrat humide car de la tourbe, vos plantes pousseront mieux.
De plus, le terreau qu’il faudra arroser abondement une fois par semaine mais NE FAITES PAS DE LA GADOU ! Juste pour que ça reste humide et que ça ne sèche pas. Si c’est le cas, augmentez la fréquence d’arrosage.

Décor (cachettes) : Principalement des bambous mort et vidés de l’intérieur pour qu’il puisse se cacher, plantes tropicales (naturelles ou artificielles) en feuillages denses, et quelques pierres plates sur lesquelles on pourra de temps en temps écraser quelques fruits, à nettoyer à la fin de la journée. Plus l’animal aura de cachettes et de support pour grimper moins il sera stressé.

Les Plantes Vertes :
Areca : aime chaleur et humidité, apprécie les vaporisations.
Scindapsus : pousse rapidement dans les bonnes conditions chaleur et humidité, possède des racines aériennes qui aiment les vaporisations.
Ficus (benjamina, repens,elastica ...) : aime la pleine lumiere, pas de chaleur sèche.
Fougères (adiantum fragans, asplenium nidus, dicksonia antartica, platycerium bifurcatum) : aime chaleur et humidité élévée, apprécient l'ombre, les racines n'aime pas être baignées dans l'eau.
Bambou (d'intérieur, penser à mettre des bouchons à mettre sur le haut des tiges pour stopper sa croissance, vendus par des grandes enseignes de jardinerie )
Croton : pas en dessous de 15°C, beaucoup d'eau, peut fleurir mais c'est assez rare.
Dracanea : température pas en dessous de 10°C, aime lumière directe et supporte les oublis d'arrosage.
Kentia : (idem areca).
Philodendron : il existe plusieurs variétés, pousse très vite dans les conditions chaleur+ humidité, prend rapidement beaucoup de place.
Schefflera : il existe des schefflera vert ou panaché (jaune ou blanc), aime une terre un peu humide et ne supporte pas bien la température en dessous de 15°C.
Caféier : maintenir chaleur et humidité.
Cyperus papyrus : aime la chaleur et bcp d'eau.
Zamioculcas zamiifolia : ne pousse pas vite mais peut atteindre 1m, supporte bien les conditions sèches, sensibles à l'exès d'eau.
Avocatier : aime chaleur, humidité et brumisation.
Rohdea japonica : plante vivace, aime l'humidité et l'ombre.

Les Plantes Colorées :
Cordyline Terminalis : aime la pleine lumiere, chaleur et humidité
Maranta (mackoyana, ornata, triostar) : la placer loin de la source de chaleur, aime l'humidité
Fittonia verschaffelti : plante vivace et rampante, aime l'humidité et l'ombre (mi-ombre)
Misère : plante couvre sol, aime humidité
Rhoéo : aime la chaleur, la terre ne doit pas être trop humide et à la lumière directe, sa coloration sera renforcée,
On la trouve dans de multiples coloris: blanc, jaune, orange, rose, fuschia, pourpre, vert tendre à foncé.
Sansevière : n'aime pas l'exces d'eau, supporte les oubli d'arrosage

Les Plantes Fleuries :
Orchidées : elles ont besoin d'humidité, poussent aussi bien de façon terrestre, épiphytes, ou litophytes.
Il y a de nombreuses variétés (Cymbidium, Phalaenopsis, Oncidium, Denbrobium, Miltoniopsis, Vanda, Paphiopedilum, Epidendrum, Odontoglossum)
Oiseau du Paradis : aime la chaleur, contact direct avec le soleil, le feuillage sera plus beau avec une brumisation fréquente. C'est un plante nectarifère.
Broméliacées : plein de variétés, plante épiphyte, aime l'air humide
Hoya : besoin de chaleur pour fleurir, humidité. Ses fleurs sont très parfumées et comestibles.
Frangipanier : besoin de chaleur pour fleurir, humidité. Ses fleurs sont très parfumées et comestibles.
Spathiphyllum : aime l'humidité, lumière pour floraison
Rose de Porcelaine : aime chaleur et humidité
Balisier : plante qui aime les sous bois chauds et humide (>80%), ses fleurs sont soient tombantes (heliconia pendula) soient dressées (heliconia) et de couleurs vives (jaune, orange, rose, rouge)

Les Mousses :
La Sphaigne du Chili : se développe dans les milieux gorgés d'eau, elle retient l'eau donc les racines des plantes voisines ne sont pas inondées
L'Helixine : se plait dans les milieux très humides, plusieurs coloris
La Mousse de Java : milieu très humide également
Lles plantes et mousses sont à arroser 2 fois par semaine,voir plus, lumières éteintes... Donc à froid, durant le temps de nuit par exemple.

Les Plantes à Éviter : ( Liste non complète, il y en à d’autres mais c’est les plus connues )
Anthurim : irritante
Azalée : feuillage toxique par ingestion
Lierre : baies toxiques
Pyracantha : épines
Pandanus : tranchant
Dieffenbachia : feuillage toxique
Aralia du japon : baies toxiques
Arum : fruits toxiques

Température : 28-30°C au point chaud contre 25°C au point frais de jour, 23°C à 21°C de nuit. Donc besoin d’un thermomètre

Hygrométrie : en moyenne 70% la journée, 80-90% la nuit. Dangereux en dessous de 60% car cette hygromètrie trop basse peut entrainer des problèmes cutanés ou respiratoires. Besoin d’hygromètre
( aiguille de analogique, comme vous le sentez pour les deux, mais prenez du matériel de terrariophile et pas des outils sortis de franprix )

Entretien : Changer l’eau tous les jours ou tous les 2 jours, pulvériser sur les vitres et le décor matin et soir. Les lézards boivent les gouttes d’eau vaporisées. Comme tous les geckos vivant en milieu humide, ceux-ci sont sensibles aux chutent de l'hygrométrie, qui causent des problèmes de mue et plus généralement des problèmes de peau.
Enlever la portion de substrat souillé dès déjection, nettoyer à fond bac et accessoires tous les 2 à 3 mois.
Vous pouvez aussi nettoyez les vitres du terrarium avec jus de citron mais le mieux est de frottez le demi citron sur les vitres puis de rincez avec une éponge propre.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

* Remerciment à Bruno77290 pour cette fiche très complète *

» AGAMURA PERSICA ( gecko araigné )